2019年6月下旬，本来计划三人同行探路鲁易线，但是临出发前另外两名队友因为有事不能参加，我不得不一个人进山了。七天徒步，经历了很多曲折：
在徒步起点出发时，洛木村村民给我讲黑熊出没的故事；去错果错湖探路时，渡河遇急流冲走了我的溯溪鞋；翻越响打垭口下降时，最后一段只能硬钻杜鹃林直到天黑；爬升觉姆垭口前，多次滑坠险些掉入瀑布……
红绿交错的堰塞湖 背靠雪山的错果错 杜鹃花开的山谷 洁白无瑕的雪山 念青唐古拉山脉西起纳木错南侧的穷母岗日峰，东至然乌镇以北的安久拉。念青西段长度大概300公里左右，从东北到西南分布着5座7000米以上的独立山峰。念青东段全长600公里左右，虽然海拔相比于西段低一些，但是冰川数量比西段多，冰川面积也更大。这里的冰川面积大概占了整个山脉的六分之五，而冰川数量大概有几千条。 自2012年开始，念青东渐渐的成为了重装徒步驴友探索新路线的黄金之地。为什么这么说呢？因为这里不但地形极其复杂，而且风景更是绝美！ 波密北线的错左巴 这里有落差达几千米的高山深谷，苔藓经常淹没膝盖的原始森林，如宝藏般光彩夺目的各色海子，以及一眼望不到尽头的草原牧场。夏季，漫山遍野到处是争奇斗艳的野花。走到山谷深处，你还能看见各种陡峭飞溅的瀑布。这里还有数以千计的冰川，以及数百座海拔超过6000米的雪峰。总之，你能想象的一切高原地形在这里几乎都能看到。
念青东的徒步路线按照区域划分，目前主要有六条，按照探路的时间先后顺序分别是：看海线、阿尔卑斯线、波密北线、鲁易线、萨普线以及三郎线。除了鲁易线和三郎线没有被走通外，其余四条已经被驴友探索的没有秘密了。 守队原本设计的鲁易线路线是从鲁朗镇附近的拿哥村开始，一路向北最终到达易贡藏布附近的吕松牧场，再向西南折返回巴松措。所以他将路线命名为念青东鲁易线，它的意义是打通了一条鲁朗通往易贡藏布这条大河的通道。
自2017年10月守队首次带队去探索鲁易线到2019年6月底，总共只有五六只队伍去鲁易线探路，目前已经打通了从起点拿哥村到易贡藏布附近吕松牧场的路线。 通过前人的探路经历，我排除了一些难以走通的走法，同时也不去走已经被驴友探通的路线，而是选择只走鲁易线后半段。鲁易线前半段主要是海子、牧场、河谷以及森林风光，后半段才是该路线的核心之地。后半段不但拥有数座6000+的雪山，这里也是驴友很少涉足的地方，你在网上也基本上找不到错果错的相关资料。因此，我觉得鲁易线后半段才更加神秘，从而我去探路后半段才变得更有意义。由于之前驴友探路此线最北只走到了力苏牛棚附近，所以此次我徒步就从力苏东边的洛木村开始。下图为错果错的谷歌地球模拟图像。
根据你行走起点和终点的不同。鲁易线现在可以有3种不同的走法： 第1种：念青东鲁易初级线（6天） 该路线起点在洛木村，终点在吕松牧场。全程72.2公里，累计拔升2800米。该路线只需要翻越一个垭口，而这个垭口也是该线难度最大的地方。该路线难度评级：6.5级。 第2种：念青东鲁易南北线（10天） 该路线起点在拿哥村，终点在吕松牧场。总里程144公里，累计拔升6100米。全程需要翻越4个垭口，前两个垭口属于念青东看海线，比较容易。后两个垭口属于念青东鲁易线核心区，有些难度。该路线难度评级：7.5级。 第3种：念青东鲁易线完整版（15天） 该路线就是守队当初设计的完整路线，从起点拿哥村一直到巴松措附近的久日村。总里程185公里，累计拔升9000米左右。路线在吕松牧场之前，都和鲁易南北线一样。过了吕松之后，需要翻越未知的久褥垭口。这个垭口能否走通，还等待驴友去探路。该路线难度评级：7.5+。 对于该完整版设计路线有一点要说明的是：为了不走吕松到龙普村这段机耕路，也为了让路线变了更原始，离开路线第 10 天的响打营地之后过错布隆巴曲这条大河到河的西岸，沿着河的西岸向北走，遇到河谷西岸第一个山谷后我增加了一条备用路线轨迹，沿着该轨迹走需要翻越一个陡峭的错堆垭口（海拔 4998）后到达龙普村。由于这个垭口靠近错堆雪山（海拔 6614），所以垭口肯定会有冰川，需要穿冰爪翻越。因此这个垭口也是个未知垭口，能否翻越过去还是未知数。 念青东鲁易线可能遇到的难点：1. 野兽的威胁。有些山谷因为长期没有牧民放牧，野兽频繁出没。
2. 山谷的原始。线路的核心区有很多原始森林，荆棘灌木丛生会让行走速度变慢，也可能会让你迷失方向。
3. 垭口的复杂。如果不是合适的季节，核心区垭口往往冰雪覆盖，难以翻越。未知的垭口也可能由于过于陡峭容易滑坠。
4. 过河的危险。雨季河水暴涨，如果不是有完全的准备不要冒险渡河。
鲁易线徒步第1天——未知的恐惧 探路的乐趣在于你没有走过这段路时，一切都充满了未知，等待你的不光是鲜花美景，有可能还有野兽！
今早我从318国道往洛木村方向走，本期望能搭到去洛木村的车子，但是天不遂人愿，走了好久也没搭到。最后干脆放弃，开始纯徒到洛木村这21公里的机耕路，一直走到中午12点多才停下来休息。吃午餐的时刻往往是美妙的，因为这时你终于可以停下脚步了，找个阴凉的地方，放下背包并席地而坐。不但能让你全身放松，还能静静的欣赏这乡村美景！
吃完午餐继续赶路，大约在下午两点五十走到了洛木村。村口有个大铁门，只是门没有上锁，只要把铁挂钩拿下来就可以进去了。一进入村子就遇到了两个背着竹筐的藏族妇女，她俩上下打量着我。过了一会儿，其中脸上有些雀斑的女人问我：“你去哪里啊？“ 我指了指我今天要去的方向说：“去那边看看”。这个女人神情很惊讶的看了看我，同时带着微笑的说：“就你一个人么？那边有熊的，你不怕？”我说：“我不怕！”她接着说：“我很怕熊的，不敢一个人去那边。”于是我又问她：“如果你们遇到了熊该怎么办？”她说：“几个人一起对它大叫，一会儿它就会走。”告别了这两个女人后，我穿过了整个村子，开启了此次鲁易线的徒步。眼前这个山谷很开阔，似乎是一个牧场。而机耕路也在我眼前蜿蜒曲折的铺向远方，没有中断没有尽头。此刻大片的乌云也布满了整个天空，我心中暗喜，因为乌云为我遮挡了很多容易晒伤皮肤的紫外线。
我喜欢这种乡村漫步的感觉，希望有一天我也能在森林深处有一座小木屋。呼吸着新鲜的空气，远离尘世的喧嚣。不久后就有几个蓝色的牧民房子出现在我眼前，里面却没有人。
又继续走了大概四公里，右侧峡谷里喷射出了一条白色的小河。我的水壶早就没水了，与此同时我也想在河边休息一会儿吃点路餐。我打开了手机移动网络，惊喜的是此地竟然还有4g网络。匆忙的买了份保险，因为刚才藏族妇女说的黑熊传说让我有些许担忧。买完保险吃完路餐，将手机设为飞行模式，继续行走。
翻过栅栏，路边出现了一些紫色的小花。这种小花很好看，它们露出了迷人的微笑，似乎在欢迎我的到来。不光有紫色的小花，路边还有大片白色的小花。
走着走着，路变得越来越原始了，由原来的机耕路变成了只有两条车辙印的小路，而路的中间长满了野草。我知道这个位置村民应该已经很少过来了，从而变得小心翼翼，四处打量着看有没有黑熊出现。
漫步在荒无人烟的丛林，我如同走在了爱丽丝奇镜漫游的路上，你不知前方会遇到什么。正当我在胡思乱想时，一只形似驴的野兽在我前方奔腾而过，消失在树丛中。我右边的树林看起来特别原始。树木的枝干长满了厚厚的苔藓，树与树也很奇怪的排列着。
将近晚上8点的时候，我准备选择地图上标注的一个叫者新的牛棚扎营。可是走近牛棚才发现这个牛棚已经废弃了，顶都没有，四周也坏的不成样子。于是我就在牛棚附近的草地扎营了。人对于黑暗似乎有一种来自于祖先的原始恐惧，所以天黑之后我很少走出帐篷。一方面是因为外面可能有黑熊，另一方面是我感觉动物在夜晚视力是比人要强百倍的。
今日总耗时4.5小时，累计拔升233米，徒步15公里。鲁易线徒步第2天——穿越原始丛林 如果你对在某一种地形行走感到恐惧，那么建议你去走这种地形最难走的路线。因为当你走过最难走的之后，再遇到类似的地形你就会信心满满了。 走鲁易线之前，我带队去探路了藏东南的另一条新路线，我将它命名为喜马拉雅之东。因为它位于郭喀拉日居山脉以南、喜马拉雅山脉的最东面。当时走的第一个山谷全是杜鹃林，原本设计只需行走一天的路程我们走了三天，第三天翻越垭口时，竟然看不见藏区常见的玛尼堆。那刻我才知道，这山谷之所以那么难走，是因为即使是当地藏民也很少有人翻越过那个垭口。
因此对于今天将要穿越的原始森林我并不是很担心。鲁易线核心区的徒步对我来说每天都是崭新和充满期待的，因为过了力苏牛棚以后还没有驴友涉足过。而我今天将要探寻的，正是力苏以北的区域。
早上我从者新牛棚出发，继续沿着因为水流湍急而有些发白的洛姆曲北岸逆流而上。开始的一段还是机耕小路，随着山谷大幕的徐徐拉开，道路也开始变得野蛮而原始。远处的山峦被云层包裹，就像参加宴会的公主一样：她身穿抹胸裙，曼妙的身姿若隐若现，让人心生渴望。
穿梭在薄雾笼罩的牧场丛林，我仿佛置身于中国的水墨画中，很喜欢这种身处仙境般的感觉。我仿佛一个要去解救我心中的女神的英雄侠客，而那个女神，大概就是我朝思暮想的错果错吧！今天云雾缭绕却没有下雨，偶尔刮起一阵微风让人倍感舒畅。 继续向前走，遇到了几头牦牛还有一群藏乡猪。这里的牦牛和猪也真是挺幸福的，他们整日自由自在的在山间乱跑。藏乡猪似乎并不怕生人，它们摇摇晃晃的靠近了我，很是可爱。但是当它们距离我还有几米的时候，突然一声吼叫，转瞬间就跑到了林子里去了。我很是纳闷，究竟发生了什么？
走到九点多，大路变成了小路。不久之后，在我行进的右前方出现了很多长满黄色苔藓的巨石。正因为这些巨石挡住了河流，从而形成了一个绿色的堰塞湖。巨石间是有牧民走的小路的，我沿着小路绕过层层巨石，美丽的堰塞湖就出现在了眼前。
我沿着巨石间的路走着，不久就走到了堰塞湖的湖头。湖头又是另一番景象，很多没有叶子的树立在堰塞湖中，不知是生是死，这种景观我只在孟克特古道见过。过了堰塞湖，路变得越来越原始了，若隐若现的。距离力苏还有两公里的时候路变得有些难走，走了很久还看不见牛棚。地形从山野小路渐渐变成碎石路。碎石路走完，路又开始变得若隐若现了。快接近力苏时我发现了一个庇护所，可能是以前的牧民搭建的吧！
下午一点左右，看轨迹发现我已经过了力苏，可是我并没有看见牧民房子啊？莫非这房子已经废弃了？既然已经过了力苏，我就开始沿着错果隆巴的右岸向北行走了。接下来要走的这段路就全是未知的了！因为自此再往北，就再也找不到驴友探寻过的记录了。当然了，这只是我的一厢情愿。殊不知，当西部大开发还没有大力推进时，附近牧民的出行只能靠走路靠骑马。所以，他们才是此地的第一批探路者。而我的行走，只是打了折扣的探险。哲学一直告诉我们要认识你自己，我想对未知的探索或许是认识自己最直观的方式！ 驴友，是近几年经常出现在各种新闻事件中的一个词语，可是这个词语却大多出现在负面报道中。在此我要呼吁一下媒体，你们要理解什么是驴友的真正定义，不能把所有参加户外运动的人都称作驴友。按照我的理解，驴友大多数是对于背包客、旅行者的一种称呼。因为骑行的我们称之为骑友，攀岩的我们称之为岩友，登山的我们称之为山友……对于经常重装徒步的人，他们去的地方不同于一般背包客、旅行者所去的地方，他们去的地方往往更加危险和未知。有时需要爬悬崖，有时需要渡冰河，有时需要与野兽对峙，有时可能遭遇暴风雪……所以，我认为擅长重装徒步的人是勇敢、聪明和体能充沛的一群人，可以称他们为健行客。 回到现实，我此刻的心情似乎也和古往今来的探索者一样，激动而又紧张。虽然不能发现新大陆，但是我至少能抢先看看其他驴友不曾看到的自然风光。
我继续沿着河的右岸向北走，开始的一段没有路，只能硬钻林子，钻林子的过程就像与人在摔跤，你不把对方摔倒，就要尽量逃离现场，如果实在躲不过去，那就能摔倒一个是一个。这是一项需要耐心和毅力的运动，有时一不留神对方还会暗箭伤人，让你皮开肉绽。钻林子虽然不舒服，但是当我疲倦时，路边突然出现的野花让我眼前顿时一亮。美景总是愉悦身心的，短暂的疲惫瞬间烟消云散。此行最大的心愿就是看一眼错果错，所以前方无论多少艰难险阻，我都会战胜它。
人世间有很多事情不在我们的掌控之中。就像我本以为右岸很难走，但是走了一段后发现右岸还算好走，有的地方甚至出现了人类踩踏过的痕迹，我喜出望外加快了脚步。
时间过得很快，转眼就到了下午6点。这时我马上就要走到塌方区了，过了塌方区就到冲果俄。当你感觉风平浪静时，说不定危险正向你靠近，鲁易线是不会让我走的这么轻松的。 继续走着，眼前突然出现了一条从右侧山谷流出来的小河，六月份这条河的水量还是很大。为了早点扎营，我来不及多想就脱了裤子，决定穿着裤衩过河。找一会儿没发现有水比较浅的过河点，而天在一点点变暗，我一定要马上做出个选择，不过河没有地方扎营。于是我心一横就开始渡河了，走到河的正中央时水已经淹没到大腿根部了。过河后遇到一块儿平地，我就扎营了。
今日总耗时7.5小时，累计拔升671米，徒步17.2公里。鲁易线徒步第3天——梦断错果错 通过研究鲁易线的轨迹，我发现在谷歌地球上看错果错这个湖是特别美丽的。这个湖位于峡谷最深处，湖的尽头围绕着几座六千米级的雪山。今天因为路程很短，到错果错只有五六公里，所以我早上九点钟才拔营。出发没多久就要过塌方区了，心里有些忐忑不安，不知道塌方区好不好过。
说来也奇怪，今天塌方区的石头和昨天堰塞湖周边的巨石颜色竟然不一样。今天的巨石是红色的，而昨天湖边的巨石是黄绿色的，美丽的湖再搭配着这红色的巨石，让人永生难忘。
我在巨石间小心的攀爬着，意想不到的是今天巨石间长了一些带刺的树，稍一不留神就会被这刺扎一下。建议以后来的驴友走这段时务必穿上冲锋衣裤。堰塞湖的尽头同样长满了树，他们似乎处于死亡边缘，因为水分太充足了。
走过堰塞湖，继续在河边的树林中穿行。走一种地形久了，难免会有些审美疲劳。正当我昏昏欲睡时，我前方出现成片的野花和野果。它们如同让我打了一瓶兴奋剂，我的每个细胞似乎又充满了能量。
走着走着发现了一个废弃的牛棚，似乎牧民已经好久不在这一片区域放牧了。正当我思考牧民为何废弃了这个地方的时候，巨大的溪水声吸引了我的注意力，抬头望去，原来是右侧垂直落下的瀑布。
距离错果错还有一公里的时候出现了沼泽，踩一脚上去会渗出很多水来。这种路走着很消耗体力，于是我干脆慢慢走，反正今天的路程很短。回头望去，发现我走过路的尽头竟然也有雪山，只是经过那里时没有注意。
我找了个平地就决定扎营，等搭好帐篷后再轻装去看错果错。搭好帐篷后沿着这条河的下游走着，伺机寻找过河点。走了半个小时，终于找到了一个水流稍微平缓点的地方。我把外裤脱掉，换上洞洞拖鞋准备过河。走到距离对岸还有两米的时候，水流把我冲倒了。来不及多想，赶紧三步并两步冲向对岸。过完河又走了十多分钟，穿过一片小树林，来到了错果错湖前。 说实话，眼前的景色让我有点失望。不光雪山没有全露出来，湖前连个草地都没有，都是树林和沼泽。
这不是我梦想中错果错该有的样子，但转念一想，或许我还没有走到真正的错果错主湖，眼前的这个湖或许只是个分湖。因为顺着这个湖看进去，前面是有树林遮挡的。由于我是轻装过来的，现在也接近下午四点了，不知前方还有多么难走的路，如果深入进去耗费过多时间，返程时是不好渡河的。所以我放弃了去寻找主湖的想法。 大概在这里拍了十多分钟就开始往营地走，返程也比较恼火，还要再次横渡刚才那条凶险的河，水流依然很急，但是没办法，硬着头皮过吧！又走到距离对岸还有两三米时，这次不是被冲倒了，而是拖鞋被冲走了。于是我光着脚踩着河里的鹅卵石走上了岸。由于走的比较着急，我的左腿骨也被河里的巨石磕了一下。二十分钟后回到了营地做饭烧水，结束了今天的徒步。
今日总耗时4小时，累计拔升195米，徒步7公里。鲁易线徒步第4天——翻越响打垭口俗话说，“知己知彼百战不殆”，你去走一条从未有人走过的山谷时一定要做好充分准备。今天是比较有强度的一天，我将沿着错果错正对的山谷一路向北，靠着河的右岸逆流而上，走到响打垭口下时再涉水渡河向西翻越响打垭口，下降到位于错布河谷的响打营地。 本来想早点出发的，但是雨一直下到九点多才停止。雨停后赶紧拔营。藏东南的路线雨季就是这样，每天早上和傍晚肯定要下雨的。雨后整个山谷云雾缭绕，如同害羞的少女，始终蒙着一层面纱。
通向垭口的路开始一段是有密林的，路迹很不明显，牧民应该也好久不走这里了。虽然称之为密林，但是也并不难走。如果走着走着路不通了我一般会向上绕过去。累了就停下来看看这浅山近水，当你呼吸着被雨水洗过的清新空气时，或许能让你找到一条捷径。
走了一会儿，因为海拔的上升，回望来路我看到了错果错，它虽然只露出了冰山一角，却带给我无尽的瞎想。别了，错果错，此次分别后不知何时再能相见！
钻完了密林后出现一段巨石路，巨石路结束再来一段密林，如此的反复着。感觉鲁易线真的很善解人意，总喜欢这样和我开玩笑，怕我走同一种地形闷得慌。
这个山谷是不断向左弯曲的，你看不到山谷的尽头，这也代表了鲁易线核心区整体的地形风格。每个山谷都是蜿蜒曲折的，你不可能一眼看尽所有风景。我们走线的乐趣也在于此，因为美好的事物总是需要你主动探索得到的才会印象更深刻！
爬过红色的巨石，穿过层层灌木，我来到了一块儿生机勃勃的地带。山谷植被茂盛处，花的种类也繁多。有些是在别处也见过的，有些是在别处不曾遇见的。
有时候还没有走近垭口，你并不能准确判断出哪个才是你要走的垭口，只有距离一公里以内后才比较好判断。我行进的左前方有个缺口，看了眼这个貌似可以向上爬的岩壁比较陡峭，肯定不是垭口。
今天走到下午两点多，来自雪山上的风将云层撕开了一道口子后便有如蝴蝶效应一样，不久后整个蓝天就都露了出来，看着眼前的野花、绿水、雪山、蓝天，我仿佛从地狱走到了天堂。
下午3点，终于走到了响打垭口爬升的岔路口，过了这个路口等待我的将是六百多米的拔升。但是别高兴的太早，爬垭口前首先还得过一条从山谷尽头流下来的两米多宽的溪流。脱鞋时我唯一的一根登山杖被冲走了，当时真后悔没有把登山杖提前扔过对岸去。没了登山杖，今天的垭口爬升注定艰苦卓绝！
经过仔细观察，垭口流下来的溪流左侧有很多湿滑的岩壁，比较危险。所以我沿着溪流的右侧爬升。右侧虽然安全，但有很多杜鹃林，爬升比较慢。
穿过杜鹃林，来到了一片视野开阔地带。涓涓细流从山上的各种缝隙流下，流向绿草，流向野花，流向生机勃勃的大地。一切都焕然一新了，山谷也不再那么神秘莫测，仿佛一个威严的老人突然冲我微笑，对我敞开心扉。
走过这片花海，望向山谷尽头，出现在我眼前的是披着一层薄雪的陡峭湿滑的岩壁。它如同一堵巨大的墙挡住了希望，隔绝了生死。
我仔细对照了下轨迹，发现它不是垭口，真正的垭口在它的右前方。由于此时还看不到垭口，我只能先顺着右边的陡峭岩壁先爬到一个平台，上到平台后再往垭口走。可是这个平台前的岩壁因为有多条瀑布流下所以很湿滑，我不知能否爬上去。但已经走到此地，只能背水一战了，先爬一爬看。我穿梭于瀑布间的灌木丛向上爬升，行走的很快，不久就来到了一处世外桃源！这里流云飞舞，天空蔚蓝，潺潺流水蜿蜒曲折的向下流淌。草地因为它的滋养而吐出新绿，杜鹃树因为它的抚摸而乐开了花。粉色的小花也一团团、一簇簇的洒满大地，我相信这就是天堂！
我被这景色彻底灌醉了，半天也挪不动步，来自山顶的风吹过我的脸庞时我才终于清醒。暮色将至，我要抓紧赶路才行。我沿着陡壁左数第二道溪流向上爬升，不久又切到了第一道溪流。说是溪流，其实水量还是挺大的，或者说就是一个小型的瀑布。
走过这段草坡，就是沙土和岩石混合路面了，我沉着小心的迈出每一步。经过了半个多小时的爬升，我上到了陡坡顶，眼前这里就是雪线平台了，而瀑布是从雪下流出来的，接下来就是雪坡爬升了。因为雪下有暗河，我没有直接在雪坡上行走而是沿着溪流右侧走。顺着溪流回看来时的路，因为视角变化早已消失不见，留给我的风景只有对面的雪山，但这已足够。
走了几百米后，我发现雪坡上似乎有一些痕迹，仔细观察确定是动物走过留下的。动物天生擅长走这雪路，即使路迹被大雪覆盖后它们也能找到正确的方向。于是我跨过溪流，跟着这雪坡上的痕迹走。由于没有登山杖，这雪坡走起来还是有些费劲，有时走着走着就会向下滑。
有的地方雪很软，一不小心就陷进去半条腿。走到一个巨石附近时我的一只脚陷了进去，拔也拔不出来，用尽各种办法都不太管用，最后我用另一只脚不断地在这只陷入的脚周边往后蹬雪才起了作用。这只脚拔出来后我走的更加小心谨慎了，每次重心转移之前我会先试探性的用脚踩一踩雪，看一看雪的松软程度后再继续走。 突然间一阵妖风袭来，垭口方向瞬间乌云密布，我的心也蒙上了一层灰暗，担心起来。因为这个垭口是此行的一个难点，翻过垭口后下降的坡度很陡，如果到了垭口顶，看不清方向会很危险的。
此时已容不得我多想，我处于想要加快速度而又怕加快速度后掉入雪窝的纠结之中。几分钟后云雾突然又散去了，老天又和我开了个玩笑。
我生怕一会儿又云雾缭绕，于是加快了脚步。就这样，到了晚上七点钟我终于爬上了垭口顶。由于此时天色已晚，很多雪山都被云雾挡住了。
在垭口短暂停留后开始下降。刚下垭口这一段都是雪，走了没几步就滑倒了，滑倒后我呈坐立姿势，由于坡度较陡一时制动不了，滑行了几十米后我用双脚跟部铲雪，终于止住了滑行，站起来继续小心翼翼的向下走。大概走了二十分钟终于走完雪坡，接下来就是草坡，草坡有些湿滑，有的地方还有大片的带有坡度的岩石，行走时必须绕过这些岩石。
走完了草坡，又遇到了杜鹃林，看来杜鹃林真是和我有缘。为了争取天黑之前下到底，我开始硬钻杜鹃林了。杜鹃林里有的地方长有一些带刺植物，限制了我的速度，经过了一个半小时终于走出杜鹃林。
之后走到了一个向下流的溪流周边，沿着溪流的右侧向下走，但是溪流两边都是很光滑的岩石，有的时候，我还得绕向右侧的树林。就在距离山谷底还有一百米左右的高度，溪流右边的岩石变得特别陡峭了，我不得不从树林中下降，终于在天黑的时候下到谷底。到了谷底，我找了个树林边的平地就扎营了。
回想今天的路程，之后如果再有驴友走该段路线，可以将它分成一天半来走。因为如果你想一天走完，那么到垭口顶最早也得下午3点以后了，而雨季的西藏下午3点以后垭口一般会变天，你将看不到山谷南部的成群雪山。今日总耗时10.5小时，累计拔升1144米，徒步11.4公里。鲁易线徒步第5天——河谷漫步你究竟为了什么而去山野徒步？是为了看风景，为了证明自己，还是为了远离都市的喧嚣？我想一千个人有一千个答案，但无论怎样，既然决定了出发，就要享受这一切。 依照惯例，每天早晨的水墨画是鲁易线带给我的福利，而今天又多了一座雪山。这个雪山在河谷下游，它是海拔6170米的塔西朗隆。
欣赏完这雪山美景我就拔营出发了。本以为今天的这个河谷会很好走，可是刚出发没多久就发现到处都是沼泽，最后我心一横，干脆淌水算了。这个河谷的名字叫错布隆巴河谷，我今天将沿着错布隆巴的右岸顺流而下。在沼泽里淌水几百米后，竟然发现河谷东边的树林里隐隐约约有一些路迹，当时真是后悔莫及。不过也没办法了，鞋子既然已经湿了，就只能硬着头皮在河谷东岸走了。
虽然上岸了，但路迹很不明显，走着走着路就没了，于是开始硬钻树林。树林很原始，里面纵横交错长满了很多湿漉漉的树木。我踩的好几根横在地上的树枝都烂了，仿佛他们已经死去。在它们半死不活的躯体上，又长满了密密麻麻的苔藓。
说实话，我不太喜欢在这种森林里行走的，因为我觉得这种原始森林是一些野兽的乐园。两个小时后终于走到了一处开阔地，再回看已走过的路，有点像瑞士田园风光。
过了地图上标注的南鸠牛棚后路迹变得明显了，我也加快了脚步，希望可以尽早走到今天的营地。但是乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄，我总是不由自主的放慢了脚步。
下午两点多路过了扎雀泵戈牧场，这是今天路过的第一个牧场。牧场养了很多牛，这群牛还有两只藏獒保镖，经过牛棚时这两只藏獒冲我狂叫了好久。 整个下午天气都很好，漫步在林间草场，听着泉水的叮咚，品闻着野花的芬芳，总有一种回到童年的感觉。偶然间抬头望向远方，雪山似乎在对我微笑。这一刻我是幸福的，感觉生活是如此美好，真希望这一刻永远定格。
下午6点左右我走到了吕松牧场，从早上出发一直到这里，走了将近21公里。牧场里有两个小伙子，他们远远的看见了我就向我打招呼。和他们聊了一会儿后，他们问我要到哪里去，我说去龙普村方向，他们告诉我龙普村距离这里很近，走路的话一个小时多久可以到。
从吕松到龙普村是9公里左右的机耕路，虽然两个小伙子说一个多小时可以走到，但我感觉我还是得走两个小时才能到，事实果然如我所料，在晚上八点钟，我准时到达了龙普村，一进村就能看到村边的雪山。暮色已过，看不到日照金山了，在村子里寻得一家庭旅馆入住休息。
今日总耗时9小时，累计拔升967米，徒步30.5公里。鲁易线徒步第6天——边缘行走有人这么形容一条风景好但又充满风险的路线：眼睛在天堂，身体在地狱！我觉得今天的行程虽然没有这么夸张，但是还是有些相似的。 早上九点离开龙普村，踏上了翻越觉姆垭口的征程。出发不久我就遇到了一个骑摩托车的藏族小伙子，我向他询问能否翻山走到巴松措，他说这个季节不行。守队原本设计的从龙普村到巴松措是有两个垭口可以选择的，我这次只走位于西边的觉姆垭口，而位于东边的久褥垭口是备用垭口。走到村头的时候我朝备用垭口的山谷方向看了看，这个山谷植被茂盛，并且在山谷入口处就有一个很陡的坡度，所以当时我就打消了走备用垭口的想法。
与此相反的是觉姆垭口所在的山谷很宽阔，并且刚一出村口就有很好走的机耕路，之后机耕路收窄，变成了牦牛走的泥土路。藏区山里的路大多是当地牧民和牦牛走出来的，路的宽窄大多由牦牛的数量决定。
走着走着，路蜿蜒曲折到了河边，视野也变得开阔了，第一次看到山谷尽头的雪山。
继续沿着河边走，一点点的接近雪山。穿出森林后只见正前方左边的半山坡上有一些牦牛在吃草，脚下的路开始变成了长着零星灌木丛的碎石路了，碎石的下面就是冰川。我小心翼翼的走在碎石上，生怕下面的冰川不够稳定。
碎石后是一个大陡坡，而这个陡坡应该是这个山谷冰舌的起点了。我观察了下，判断只能沿着这个陡坡的左边上去。因为左边有很多巨石，而右边全是冰川。正当我思考怎么上去的时候，右边的冰川上还不断有小碎石落下。陡坡由低到高分成两部分，大巨石坡和小碎石坡。我先爬大巨石坡，爬完再继续爬小碎石坡。大巨石坡走起来很轻松，只要走的时候稍微小心一些，就能很快通过，而小碎石坡就有点滑了，走两步有可能就滑一步。
继续向上走，爬过碎石坡就能看到雪山了。
爬过碎石坡后，一整排雪山如钻石一般光彩夺目、闪耀在我眼前，它又如坠入凡间的天使一样让我想要靠近。那一刻我承认它震撼到我了，不过真的很后悔没有带单反，那样我会把它拍的更好！
我很兴奋，很想离它更近一些，我和雪山中间相隔的是一大片冰川，幸运的是冰川上面铺满了小碎石，可以踩踏。我观察了一会儿这冰川，还是有些担心它的稳定性。另外如果沿着冰川走，不可避免的要经过一段瀑布，这样全身都会被淋湿的。就在这时，我突然发现左前方似乎可以沿着巨石横切到半山腰。切到半山腰后就应该是沙土路了，相对好走一些。
切上这巨石坡后我发现这巨石只是看着好爬，巨石之间有很多风化的沙土坡，极容易滑坠。
一个小时后我终于走完了这段危险路段，来到了一个长着灌木的坡。目光穿过灌木丛，我看到了一个瀑布。仔细打量这个瀑布，并不是很好上。前方等待我的是什么呢？我开始忐忑了起来。
瀑布左右两边都是湿润的长岩壁，想要上去只能走瀑布的左边，那里有一些灌木可以用手抓或者用脚踩，但是具体能不能走目前还不好确定，得上去后才能判断。可是这时天气又变差了，看着被乌云笼罩的雪山，我对接下来将要行走的路有些茫然。 顺着溪流向上爬升，不久就来到了瀑布下。按照之前的计划，我继续沿着瀑布左侧向上走，不久后就爬到了一个雪坡平台。顺着雪坡的分割线再看向龙普村的方向，仿佛这条线隔断了文明世界，我只能走向荒芜！
由于天气变差，远处的雪山如同美人迟暮般暗淡下来。即使如此，我还想多看她几眼，因为我不知道接下来的路是否会比之前更险恶，我是否还能像此刻一样内心平静的欣赏这美景。
为了在天黑前到达4700冰湖营地，我又继续向上爬着。此时植被丰富了起来，有一些植被长得很奇特，它们低着头，如同在冲我点头。
此刻我的心情也放松了，一边拍照一边继续爬升。通往营地的路总是充满各种挑战，刚放松没一会儿又出现了一个很长的大雪坡，而这个雪坡的下面就是暗流瀑布。自古华山一条路，这个雪坡也是通往今日营地的必经之路。
我小心翼翼沿着雪坡稍微靠左的边缘走着，试探性的踩了下雪。这个雪坡很硬，如果不用脚铲出一个可以容纳脚的雪坑就会滑落下去，我一边用脚铲雪一边向上拔升。爬完第一段雪坡就是湿滑的岩石路面了，我没有多想就爬了上去。说时迟那时快，才爬了五六米就滑坠了，幸运的是下降到雪坡前及时制动了，否则就很有可能顺着雪坡滑下瀑布了。这次没有带冰爪是个严重的失误！ 冷静半分钟后检查了身体，没有受伤，只是速干裤被划了个小口子，休息两分钟后继续赶路。这次我不敢再沿着这岩石向上爬了，而是改沿雪坡向右侧横切，切到了右侧灌木丛后才继续向上，不久爬到了真正的雪线。雪很松软，一脚下去能没到我的膝盖。虽然如此，至少比刚才走硬雪坡要安全的多了。我沿着这雪坡又爬了大概半小时，感觉应该扎营了，此时已经晚上7点了。
我找了一处稍微平一点的雪坡搭好了帐篷，因为这里没有水源只有雪，我用防水袋装了一袋子雪开始化雪烧水，吃完晚饭后太阳刚好落山。望着夕阳回想一天以来的经历，真是思绪万千。很多时刻，我仿佛走在了生死的边缘，我想幸运之神不会一直眷顾我的，我明天一定要走的更稳妥一些。
今日总耗时10小时，累计拔升1500米，徒步12.7公里。鲁易线徒步第7天——背水一战 我们看动作电影，正义的一方大多会取得胜利，这种剧情往往因循守旧，让人没有期待；而荒野探路却有点像恐怖电影，经常会发生一些意想不到的事，最后诡异的结局让人印象深刻。 今日的计划是翻越觉姆垭口后下降到久褥隆巴河谷起始处，第二天再沿着九褥隆巴顺流而下到达久日村，结束鲁易线徒步。9点准时出发继续爬这雪坡，可这雪坡却由原来的软雪又变成了硬雪，我心当时就一凉，艰苦的旅程又要开始了！
我慢慢的向上爬升，每走一步之前先用力踢出一个雪坑，爬升虽然艰难，天气却很好，乌云也阻挡不了蓝天的到来。经过了50分钟左右的爬升，来到了昨天原计划的4700冰湖营地，冰湖的后面就是垭口。可是我抬头一看，这哪里是垭口啊，分明就是一座山啊！这个陡峭的岩石壁大概呈75度，比较湿滑，上面还挂了一层薄雪，我当时就感觉这个垭口肯定翻不过去了。
但是心有不甘，还是想最后尝试一下。我向着冰湖走去，想近距离观察这个被乌云挡住的垭口。但是走到冰湖边，我确定垭口是翻不过去的，除非掌握技术型雪山的攀登技能。
垭口周边的山被云雾笼罩着，我静静欣赏这云雾缭绕的圣洁美景。
在冰湖边停留了大概半个小时后我做了一个艰难的决定：下撤。山永远在那里，而生命只有一次，愚公移山的精神虽然令人敬佩，但是我人单力薄移不动啊！虽然还有备用的久褥垭口，可是从这个位置原路返回到龙普村，再从龙普村走到未知的备用垭口下还得需要两天。我准备的食物是不够的，只能寄希望于以后的驴友再去探备用垭口了。 我背起背包准备下山。在觉姆垭口右侧的雪山这时也露出了山尖，似乎在为我送别。
昨天上来时我在下面观察了下地形，找了一条自认为比较好走的上山路，可事实证明这条路并不好走，我遇到了很多比较危险的路段，尤其是那段风化的沙土陡坡。因此今天我想按照守队原设计的路线下降，下到雪线以下我就开始往西边横切。这横切的路有些艰难，几乎全是杜鹃林和低矮灌木丛，时不时的还会出现一条溪流瀑布，遇到溪流瀑布后，我或是向上或是向下，想找一处水流最窄的地方跨越过去。
横切途中有的地方坡度虽陡，但是还有杜鹃树可以抓着，可这瀑布却是一个接着一个。我想顺着这瀑布边下去，但下了一段就遇到了绝路，于是又返回向上，横切到另一个瀑布后再继续下，可又是绝路。如此反复，四五个瀑布没有一个能下去的。我只能寄希望于远处几棵稍微高大一点的树那里了，因为远观那里似乎植被茂盛，没有断崖，可走近下了一段后，居然还是断崖。这一刻，我终于放弃了走西边下降的想法。
刚才的上上下下让我有些疲倦，于是找了个溪流边休息顺便吃路餐。这时我又做出一个艰难的决定，那就是原路返回！而我一直以来的徒步原则就是：绝不走回头路。可今天却违背了原则，因为前方真的无路可走了。在我的徒步经历中从未感觉像此刻般艰难，不但是因为体能的巨大消耗，还有身处悬崖峭壁的胆战心惊。 我原路返回到向西横切的起点后转向东走，去与我昨天上来的路汇合。可是却走错路了，不久后就遇到了一处水流很大的瀑布。
这个瀑布左右两边都是断崖，只能向上爬升绕过这个瀑布，经过半个多小时终于绕了过去。在这期间，由于杜鹃林长在了坡度很陡的地方，我经常摔跤。但每次摔倒后都能抓住它的树枝，不至于滑下树丛。 回看来时的路，虽然灌木丛生，倒是雪山却格外的美。真应了那句话，美景总在艰难的地方才能看到，可是这代价有点大。
过了这段后终于来到了风化碎石坡的顶部，而从这顶部下去是难度很大的。因为这坡度刚好处于滑坠的临界点，我不敢随便冒险。
走到了一个比较平缓的地方才开始下降，但下到了一半后坡度又变陡了。到了这里，才是今天最有难度的地方。因为我这时是上也上不去，下也下不去，只能横切，而横切就有滑坠的风险。 我终究还是迈开了步伐，只不过这步伐很慢，速度就像攀岩选手一样。我走每一步之前都仔细考虑，因为一个判断失误就会让我坠崖。就这样艰难的横切了大概一个多小时，终于在下午四点多下到了河谷冰川上。
短暂休息后继续沿着冰川往龙普村走，虽然走在冰川上，但冰川一点也不滑，也很稳定，就是有时你得绕过一些冰川隆起。穿过层层冰川，你就像穿过一个远古生物的战场，这些隆起的冰川形似恐龙骨架。
晚上七点左右我经过一间木头房子，门口站了一个 20 多岁的小伙子，他笑容满面并邀请我进屋子里休息，看着屋子里熊熊燃烧的篝火，我心动了，走进了房间。走进房间才发现里面聚集着一大家子人，我进去时他们正围坐在火堆旁喝茶。坐了半个多小时后继续赶路，小伙子的两个弟弟因为担心我的安全陪我走了一公里，让我非常感动。我想我会永远记住这一家人的。 离开了两个小伙子，我走进了原始丛林中。天也渐渐的黑了下来，我要赶快穿越这片林子才好。终于在晚上八点半回到了龙普村，结束了此次鲁易线核心区的探路。
这次鲁易线核心区探路虽然结束，但是鲁易线的探路还没有结束，因为还有最后一个垭口没有被探通。最后，用 1986 年漂流亚马逊河的乔·凯恩说的这段话送给大家： 年轻人在某些时候需要去探险，不然你就会禁锢你自己。 如果有合适的机会，就应该牢牢抓住它。 倾听你的内心，那里有一部分会催你向前。
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